PARÁMETROS
DEL ACUARIO
Los
parámetro nos indican cuales son las medidas límites en las cuales pueden
vivir los peces ornamentales, dependiendo cual sea su especie.
Estas medidas nos ayudan a detectar variaciones que
podrían afectarlos gravemente.
Si somos aficionados y sólo queremos tener unos pececitos sin muchas pretensiones, pero bien tenidos (siguiendo las normas de mantenimiento) no necesitamos estar midiendo permanentemente todos los parámetros del acuario, pero es conveniente tener un medidor de pH, y si queremos peces de agua caliente es indispensable tener un termómetro para detectar cambios en la temperatura.
El pH, la Dureza de carbonatos (KH) y la Dureza general (GH) son parámetros que nos indican si el agua es dura o blanda. La dureza de carbonatos y la dureza general hay que monitorearla si el pH del agua sube sin causa aparente.
Desde
que empezamos a dar comida a los peces comenzamos a introducir fosfatos
al acuario y si tenemos mucho fosfato en el agua, comenzarán a
proliferar en forma desmedida las algas. También por esto es
importante no dar de comer en exceso a los peces y hacer cambios de
agua periódicos. Si hay exceso de algas y tenemos un buen
mantenimiento, no iluminamos el acuario demasiadas horas al día,
tenemos peces come algas y un buen filtro hay que comenzar a dudar de
la calidad de la comida y medir los fosfatos.
Siempre es bueno conocer en forma muy general los cambios que ocurren en el agua del acuario y a qué se deben estos cambios: imperceptibles para nosotros, pero fundamentales para los peces: estas modificaciones en los parámetros podemos detectarlas con los Kits de análisis. Algunos de los parámetros que pueden medirse en un acuario son:
CLORO Y CLORAMINAS
El cloro y las cloraminas es lo primero con lo que tenemos que tener cuidado cuando vamos a introducir peces en el acuario, pues estas sustancias pueden afectar y matar a los peces dependiendo de su concentración y cuando montamos un acuario debemos dejar reposar el agua al menos 24 horas (para que ellas se eliminen del agua) antes de meter algún pececito. Si tenemos urgencia de cambiar el agua y no se ha podido recoger con la suficiente antelación, se puede utilizar un anticloro y éste debe ser de una marca reconocida.
Este parámetro generalmente nunca se mide.
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TEMPERATURA
Cuando compramos peces hay que
averiguar si son de agua caliente o
fría y tener
unos cuidados al introducirlos al
acuario.
Los peces de agua caliente se pueden mantener en un rango de 24 °C a 28 °C. Hay algunos aficionados que los mantienen por encima de los 28°C y no es conveniente: ya que si tenemos que aplicar medicamentos, con frecuencia hay que subir la temperatura 2 0 3 grados, para que la medicina actué más eficazmente. Si nuestro acuario tiene una temperatura muy alta no hay mucho margen para subirla si se llegara a necesitar.
Si tenemos peces de agua caliente, permanentemente estaremos monitoreando este parámetro.
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pH
pH
significa potencial de hidrógeno, el pH nos da la
concentración
de iones de Hidrógeno (H+)
presentes en una solución y
nos está indicando si una sustancia es alcalina,
neutra o ácida. La
escala del pH va de 0 a 14. Un pH 7.0 nos indica que la
solución es
neutra, por debajo de 7.0 tiende a la acidez, por encima de 7.0
tiende a la
alcalinidad. Si el pH es bajo tiene alta concentración de
iones de Hidrógeno,
si el pH es alto tiene poca o nula concentración de iones de
Hidrógeno.
Los peces ornamentales dependiendo del sitio de donde procedan viven en
aguas
con pH muy diversos que pueden ir desde 4.9 (caño
Cuduyari, afluente del
río Vaupéz (Colombia), hasta 8.6 como es el caso de algunos lagos Áfricanos.
Las aguas de los
diferentes países tienen sus propios
parámetros y composición
química,
no importa si los peces son de ríos o criadero y en los
sitios donde los
compremos nos dirán el valor del pH en el cual han estado
los peces y lo
correcto es respetar estos valores para que no se
enfermen al
pasarlos a su nuevo acuario. Y para tal fin el acuario debe tener un pH
lo más
parecido a el pH de donde provienen los peces.
En un acuario los peces se van acostumbrando a los cambio de pH si estos ocurren en forma gradual, pero hay que saber que en acuarios de aguas blandas (bajos rangos de GH y KH) si no hacemos cambios de agua periódicos el pH comienza a bajar por la acumulación de ácidos producida por las heces, la descomposición de comida, de vegetales etc.
hay que tener cuidado con los cambios bruscos del pH: nunca debemos colocar un pez recién comprado que viene de aguas ácidas o semi ácidas (pH 5.5 a cercano a 7.0) en un acuario de aguas básicas (pH 7.5 o más) ya que es un cambio letal para él, y es por esto que es muy importante tener un medidor de pH o en su defecto acondicionar muy bien el agua en la cual viene el pez, para cuando lo pasemos al acuario, el pH de la bolsa y el pH del acuario sean lo más parecidos posibles.
Si no tenemos idea del pH de nuestro acuario, llevamos los peces en la bolsa, (la enjuagamos por fuera con agua de la llave) y la metemos al acuario. La abrimos y la dejamos dentro del acuario sin permitir que el agua de la bolsa salga al acuario y con una vasija o posillo limpio (ojala que sea sólo para el acuario) sacamos un poco de agua del acuario y la echamos en la bolsa, dejamos que los peces se adapten unos 10 minutos y continuamos agregándole agua a la bolsa por lo menos durante 45 minuto, siempre dejando unos diez minutos para que se adapten. Si la bolsa se llena mucho de agua, le sacamos agua y continuamos agregando agua del acuario (a la bolsa) para que el pH de la bolsa y el pH del acuario sean lo más parecido posible antes de introducir los peces al acuario.
Si queremos bajar el pH del acuario lo podemos
hacer
adicionando turba, troncos, inyectando CO2.
Este cambio del pH utilizando productos naturales se hace en
forma más natural, menos agresiva y más paulatina
para los peces. Estos cambios paulatinos son demorados y a veces
necesitamos
bajar un poco más rápido el pH y necesitaremos
utilizar
productos químicos. Lo mejor es utilizar
un producto probado que ofrezcan las empresas reconocidas en el ramo de
la
acuariofilia y hay que hacerlo en forma gradual para no afectar a los
peces.
Para subir el pH, podemos hacer cambios parciales de agua, o
utilizar conchas o piedra coralina enteras o
trituradas (mezclarlas con el sustrato: trituradas se camuflan
más
fácil). Hay que
agregar poco material e
ir midiendo el pH y si es necesario ir agregando más hasta encontrar la
cantidad adecuada para obtener el
pH que necesitamos (las mediciones en los cambios de pH se hacen
con espacio suficiente para poder notar este cambio: puede ser cada
mes). De esta forma va subiendo lentamente y los
peces se van acomodando naturalmente al nuevo pH. Igualmente podemos
utilizar los productos, para subir el pH, que nos ofrecen las diferentes
marcas que venden
productos para la acuariofilia.
El pH es bueno controlarlo de vez en cuando, y siempre que vayamos introducir un nuevo pececito al acuario.
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DUREZA GENERAL O GH
La cantidad de minerales
disueltos en el
agua es lo que da la dureza general y nos indica la
concentración de sales especialmente de calcio
(Ca)
y de magnesio (Mg) disueltas en el
agua, encontrándose también
sales de otros metales, pero en concentraciones más bajas.
Las aguas blandas son aquellas que tienen bajas o nulas
concentraciones de calcio y magnesio y un valor entre 0 y
11°dKH (grados alemanes) o de 0 a 200 ppm.
En este
rango viven la gran mayoría de peces ornamentales tropicales y las plantas.
Los peces colombianos (de río) viven en un rango entre 0 y 100°dKH o 0 a 100 ppm
Un agua con un valor de 11 a 20°dKH
(grados
alemanes) o 200 a 400 ppm son aguas duras y tienen altas concentraciones de
calcio
y magnesio. Y son especiales para peces que viven en pH elevados, como
algunos cíclidos africanos y los peces marinos.
La Dureza general sube en el acuario si agregamos minerales,
por
ejemplo: piedras calizas, coral o conchas y
éstas
van
proporcionando al agua paulatinamente, sales minerales que aumentan la
dureza
del agua y sube el pH.
La forma más sencilla de bajar la dureza general es hacer cambios parciales de agua.
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DUREZA DE CARBONATOS O KH
La Dureza de carbonatos o la medida de alcalinidad del agua, nos indican las concentraciones de carbonatos (de calcio y magnesio) disueltos en el agua: nos indica que tanta capacidad tiene el agua de nuestro acuario para mantener un pH estable (capacidad tampón o buffer). A mayor dureza de carbonatros mayor capacidad tiene el agua para sostener un pH estable.En el acuario se producen permanentemente ácidos (descomposición de desechos organicos, adición de CO2, etc.) que se van concentrando y bajan el valor del pH del agua. Algunas sustancias al ser agregadas al agua no permiten que el pH cambie. Estas sustancias se denominan tampón o Buffer
Según www.wikipedia.org "Un tampón o buffer es una o varias sustancias químicas que afectan a la concentración de los iones de hidrógeno (o hidronios) en el agua. Siendo que pH no significa otra cosa que potencial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), un buffer (o "amortiguador") lo que hace es regular el pH.
Cuando un buffer es añadido al agua, el primer cambio que se produce es que el pH del agua se vuelve constante. De esta manera, ácidos o bases (álcalis = bases) adicionales no podrán tener efecto alguno sobre el agua, ya que esta siempre se estabilizará de inmediato"
Una manera sencilla para controlar el pH y que no baje demasiado en acuarios de aguas blanda (pH 5.5 a 7.0, GH y KH de 0 a 6°dGH o de 0ppm a 100ppm), que no tienen capacidad tampón o buffer, es agregar al sustrato conchas o coral partido o molido: éstas se va diluyendo y libera el carbonato de calcio, haciendo que el pH suba paulatinamente, sin ningún riesgo para los peces.
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AMONÍACO
El amoníaco es un compuesto nitrogenado en estado gaseoso, más liviano que el aire, de olor fuerte e incoloro. Altamente soluble en agua. El amoníaco causa daño en las membranas de las branquias, inhibe el sistema inmunológico desencadenando enfermedades que pueden causar la muerte de los peces.En el acuario el amoníaco aparece a través de la orina y las heces, por la acción de las bacterias heterotróficas que descomponen la comida no consumida, restos de animales, plantas o algas. También es producido por la respiración de peces y los animales que mantengamos en el acuario. Este amoníaco es desdoblado por las bacterias Nitrosomas en nitritos, un compuesto menos toxico. Las plantas también ayudan a eliminar el amoniaco ya que lo utilizan para su crecimiento.
Es muy importante que cuando se inicie un acuario, se haga con pocos peces.
Si tenemos pocos peces no producen mucho amoníaco y la concentración de éste en el agua del acuario es baja y no alcanza a afectarlos, pero si tenemos muchos peces (para el tamaño del acuario) el amoníaco comienza a acumularse subiendo la concentración y puede matarlos. Una forma de comenzar un acuario sin el problema de que se suba el amoníaco es utilizar una esponja o cualquier otro material de un filtro maduro y colocarlo en nuestro filtro, pero estas bacterias necesitan alimento (amoníaco) para que no se mueran. Y es importante proporcionárselo al colocar unos pocos peces en el acuario. Si se pone en el filtro del acuario nuevo estas bacterias, ya no tendríamos que esperar tanto tiempo para introducir nuevos peces.
Para medir el amoníaco existen en el comercio varias marcas que nos indicarán si nuestro acuario esta bien o si tenemos algún desequilibrio y en caso de encontrarlo necesitamos incrementar los cambios de agua, y en general el mantenimiento del acuario, averiguar si el filtro que tenemos es el adecuado y obserbar si estamos eliminando bacteria cuando se hace el mantenimiento.
Una forma de bajar los niveles de amoníaco es hacer cambios parciales de agua. Hay productos en el comercio que ayudan a eliminar el amoníaco.
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NITRITOS Y NITRATOS
Cuando introducimos los peces en el acuario, empieza a producirse amoníaco y
en presencia de éste comienzan a
proliferar las bacterias Nitrosomas que lo desdoblan en nitritos
y a partir de allí comienzan a reproducirsen las bacterias
Nitrobacter que toman su energía de los nitritos, convirtiéndolos en nitratos.
Estas bacterias nitrificantes se desarrollan en forma muy
lenta,
por esto es importante
comenzar un acuario con pocos peces. Estas bacterias las encontramos instaladas en todo el acuario: el sustrato, accesorio, etc., pero se reproducen en mayor
número
en los filtros (debido al flujo continuo de agua cargada de
oxigeno).
Las
altas concentraciones de nitritos, impide que el pez respire
normalmente y comienza a faltarle el oxigeno, deja
de comer se
debilita y finalmente muere.
Si tenemos muchos peces en el acuario o no hacemos cambios frecuentes de agua tendremos que estar midiendo los niveles (parámetros) de amoníaco y de nitrito, para evitar una catastrofe.
A causa de la acción de las bacterias Nitrobacter comienza a disminuir las concentraciones de nitrito en el agua del acuario y a subir las concentración de nitratos.
El nitrato se puede eliminar con cambios parciales de agua y con plantas sembradas en el acuario.
Según Axelrod Herbert R. et al. (ref. 3) " también lo eliminan bacterias anaeróbicas (no necesitan oxigeno) que desdoblan los nitratos produciendo nitrógeno (el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera y cuando se produce en el acuario es liberado a la atmósfera en la superficie del agua) estas bacterias pueden proliferar en zonas del sustrato donde no llegue el oxigeno, pues éste las mata. Pero si en el acuario tenemos muchas zonas (anaeróbicas) donde proliferan estas bacterias tenemos problemas, ya que pueden producir tóxicos como el anhídrido sulfuroso que afectan a los peces. Por esto es mejor para eliminar el nitrato, cambiar regularmente una parte del agua del acuario"
La literatura sobre acuarios dice que las bacterias se demoran aproximadamente 6 semanas para formarse ya que primero comienzan a proliferar las que se alimentan de amoníaco y luego las que se alimentan de nitritos.
Es
muy importante contar con un filtro maduro (que tenga bacterias
reproduciéndose) y cuidar estas bacterias. Cuando se lave el
filtro debe hacerse con agua del acuario y no lavar en exceso, ya que
podemos estar eliminando buena parte de éstas.
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DIOXIDO DE CARBONO CO2 Y OXÍGENO
Si adicionamos Dióxido de carbono (CO2) al acuario y tenemos suficientes plantas y exceso peces es conveniente medir la concentración de CO2 en el agua, ya que si ésta es alta mata a los peces.
El CO2 es esencial para la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Este se encuentra en el acuario ya que las bacterias en el proceso de transformación de los desechos de los peces (y demás organismos vivos que tengamos en el acuario), restos de comida y hojas muertas, liberan CO2. También es liberado en el proceso de respiración de peces, bacterias, caracoles etc. y las plantas en la noche consumen oxigeno O2 y liberan CO2
En acuarios con plantas es importante conservar el CO2 que producen los habitantes del mismo. Por lo tanto debemos minimizar el movimiento en la superficie del agua para evitar que éste escape por el intercambio gaseoso que origina este movimiento. Si observamos que las plantas están creciendo bien y bonitas no necesitamos adicionar CO2. Si detuvieron el crecimiento puede deberse a la falta de CO2 disuelto en el agua y se puede adicionar de varias formas; en el comercio encontramos diversas metodos para introducir y disolver el CO2 en el acuario. También podemos hacerlo en forma casera con Azúcar blanca, levadura (en gránulos), bicarbonato y una botella oscura.
El oxigeno en un acuario es fundamental, sin él no puede vivir sus habitantes (exceptuando las bacterias anaeróbicas) y éste se ve afectado por otros parámetros como por ejemplo la temperatura, a mayor temperatura menos oxigeno disuelto en el agua. La mejor manera de suministrar oxigeno a un acuario es cultivando plantas. Si tenemos una cantidad moderada de peces y tenemos plantas no necesitamos utilizar aireadores (para adicionar oxigeno al agua) ya que las plantas en el proceso de la fotosíntesis la oxigena. Este parámetro nunca lo medimos. Cuando falta oxigeno los peces buscan la superficie del agua.
Hay muchas accesorios en el comercio, que sirven para suministrar oxigeno al acuario, el más popular es el motor o aireador que introduce aire al acuario por medio de una manguera. El inconveniente de este es el ruido que produce. Cualquier filtro que produzca movimiento en la superficie, esta dando oxigeno al agua.
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ILUMINACIÓN
La iluminación es un parámetro imprescindible para las plantas de acuario. Sin luz bien sea natural o artificial no pueden vivir. La luz artificial debe ser especial para el crecimiento de plantas, o luz para el crecimiento de plantas y para que resalte los colores de los peces.
Para que crezcan sanas se les debe proporcionar 3.5 watts/galón o entre 30 y 50 lúmenes / litro, pero hay plantas que exigen más o menos iluminación dependiendo de la especie. Para los peces la luz no es un factor tan importante, salvo para los peces crepusculares o los nocturnos, ya que mucha iluminación puede estresarlos y debemos proporcionarles refugios con plantas, tubos, troncos, etc.
Si se puede poner el acuario en un sitio donde le de luz solar unas horas al día es muy conveniente para las plantas y los peces.
